文｜阿季

摄影｜刚哥 阿季 半个月亮

在不确定性中寻找确定，出发之前满头问号，到达之后心里都是原来如此

拍鸟达人没有不知道永安的，在吃货的眼里只有粿条，在鸟类生态摄影师的眼中，永安就是白鹇和白颈雉的代名词。

那些与我们保持着距离的美食和美景，我们因为一个小时、两个小时、三个小时、四个小时的车程去深入他们，我们更愿意相信他们是珍贵的。

永安的粿条捷足先登地在我的城市像雨后春笋一样地冒了出来，成功地俘虏了我的味蕾，使我对这座素未谋面的城市产生了好奇心，加上我身边的三明人，他们非常肯定地下了一个“在三明，当然是永安比沙县好吃”的结论，更让我心动不已。

（欲拔之草何患无辞）

二月里的福建，下的是包月不限流量的雨，加湿器在雨季大受冷落，空调除湿功能则大显身手。

空气寒冷而清爽，然而这寒夜里依然不乏出门觅食的夜猫子。

我在陈阿婆叉粿条店里寻了个位置，和一对情侣拼桌，他们的菜一上桌，我就忍不住研究起他们的菜色，好客的永安人看我拿着个相机拍个不停，不但跟我反馈这一桌小吃的食评，而且还积极地推介起永安的美食打卡地，直到我吃完要走了，她还没有停下来的意思。

红黄的暖色系让人食欲大开，迷你型的份量让你的征服欲拉满。

叉叉粿的叉叉是食用的工具，竹片做成的叉子土得过时，像是另一个时空特有的物件，准确地击中心灵深处那个叫怀旧的东西。微微散发热气的叉叉粿带着一股浓郁的米香，用竹叉将其按进酱汁里，蒜头、黄椒、糖和芝麻油调和而成的酱汁，浸润着咸、辛、辣、甜、香五味的叉叉粿挑逗起味觉最原始的欲望，洁白细腻柔滑的粿卷从小清新变成了重口味，送进嘴里，满是惊喜。

带着镬气的煎米冻，酥脆的表面让唾液的分泌完全失控，往酱汁里按压，给米冻降温的同时，荡去了表面的油腻，在永安是灵魂酱汁拌万物，充分吸收了酱汁的煎米冻，软糯咸香。

一方水土养一方美食。因此虽然福建各地都有扁食拌面，同根同源的扁食拌面的差异之处非常微小，但就是这细微差别，便是地域物产差异和口味偏好的佐证。欣喜地发现酱料台上一脸盆的酸菜，啊，我本人简直是酸菜狂热分子，在我眼里，酸菜可以下所有。加了酸菜的扁食，不再是清汤寡水而是酸爽无比，风味一下子拔高了。

拌面好吃的秘诀是猪油、花生酱，拌面的过程就是一边止住口水，一边安抚自己莫急拌匀了风味更佳，于是搅拌的动作完成，举箸不止，爆表的碳水使人沉迷。

本地人一直鼓噪我去的燕江楼是碳水的集合地，开放式的展示台和厨房一眼望不到头，厨师当着你的面炸、捞、拌、蒸、煮，眼花缭乱，此时的主要矛盾是逐渐增长的胃口和胃容量有限之间的矛盾。至于那堆炸物，从外形上很难看出是什么，厨师大妈忙着跟食客解释这个黄的是什么，那个黑的是什么。

现炸的海苔麻薯，甜咸皆有，咬一口满嘴流油，却不腻，无穷的香；

名为绣球的芋头十分松软，十分绵滑，球心的咸蛋黄是小惊喜；

煨豆腐清清白白，搭配青菜和猪内脏、骨汤，豆腐在黄椒酱里滚一滚，顿时变成外表火辣，内在温和的豆腐；

咸菜闷酸笋真的太是我的菜了，酸咸香太开胃了，而且那份酸好像算计好我的胃口一样，最后我连汤都没放过，喝得一滴不剩！

永安美食江湖的扛把子没有悬念地属于粿条。永安粿条不止在地方上内卷，出走后在其他城市依然能代表永安美食的顶流抓住异乡人的胃。

这家叫姚记的粿条店，不到16:30坚决不营业，说是骨头汤还没熬好，不紧不慢地搅动他的那口汤锅。

这家粿条店虽小但格局不小，我一眼就相中了取餐口那一盆自取酸菜，这是让食客们放开了吃的意思。

汆烫过的粿条浇上骨头汤，撒上芝麻和葱花，铲上一勺酸菜，清清爽爽似是无意主动冲击食客的味蕾，但不要小看任何一种以地名做前缀的美食，口感清淡的美食往往比重口味的美食更具杀伤力，只需一口你便明白了粿条为啥能代表永安，吃的是粿条本来的味道，调料的存在感降到了最低，淡处当知有真味。

论镇店之宝，店家显然对汤粿条、活肉更为推崇。在永安，每一个猪头都被安排得明明白白。你看永安人吃猪头，吃天梯、舌头、鼻子、下巴、耳朵、眼睛，活肉就是猪腮帮子，运动型的咀嚼肌，瘦多肥少，薄切、焯熟，淋上黄椒酱……从没见过对猪头拆解如此精细的。

店家对于豆腐、拌粉、拌粿条却显得底气不足。从骨汤里打捞上来的豆腐块，用菜脯干、葱花、豆豉油腌之，清冽冽的豆腐块融进了咸香，食物的小心机混搭，总会带来交响乐般的味觉享受，前奏很低缓，接着抒情的旋律响起，走向高昂中伴随着强烈的震颤。

在品尝了干拌之后，才明白店家是谦逊而含蓄的，干拌的味道不似汤粿条那样的浅唱低吟，拌酱让粉啊粿啊高歌猛进，浓稠的拌酱全覆盖后，调和的香气稳稳当当地勾起了无穷的食欲。

看我吃得好，店家继续鼓动我深度挖掘他们家宝藏小吃：“扁食也很好吃哟。”

老板，您也忒高估我的胃容量了。

除了粿条，熏鸭也让人拿得起放不下，在永安，你会找到熏鸭一条街，门前悬挂着一排鸭子，整条街都是熏鸭味儿。

熏鸭翅咬起来纤维感十足，越辣越有味儿，野蛮地撕咬，唯有把舌头麻倒了才算过了瘾。

永安人对牲畜家禽某些部位是有执念的，如活肉，如鸭胗。永安人对鸭胗料理的上心程度跟活肉比，有过之无不及。

都2022了，你得相信大数据选店，找的这家鸭胗店招牌就是鸭胗，爽脆的鸭胗勾上芡汁，油泼水煮，辣得恰到好处，不至于失去味觉，因为吃的时候清醒地知道嘴里咬的是鸭胗，能又辣又保持着食物本身的味道，辣得不喧宾夺主，实属难得。

逛了一圈下来，人气最旺的餐厅当属永安的肯德基，不过我更愿意相信永安人是被暖气给吸引了。

永安城透着一股相当浓重的庄子哲学的味道：适性自然。

你来与不来，永安都在那里，不悲不喜。

我偏爱吉山村多一些。

去还未景区化的原生态小山村，去看一个村庄的真貌，特别能满足都市人逃离的需求。

刘氏宗祠的门口老人家排排坐闲扯，小男孩爬墙头并跟女孩们宣称这片墙头归我们男的所有，小女孩玩健身器械玩得正高兴，一听说我在找浮桥，全都跑到我跟前带路，古道热肠让人心头一热。

她们嬉笑着把我领到浮桥就跑回去玩了。

站在浮桥上，只要有人使坏，整个桥身就晃动得厉害，船、木板、铁链简单组合成的一座桥，虽然朴拙，却兼具了实用性和观赏性，从上面摇摇晃晃地走过，便童心大发地随着它的弹跳而起伏，若有人一起荡，心跳加速，多了一丝冒险的趣味。

永安也有很多廊桥和土堡值得去考古一番。

在原住民眼里，廊桥就是寺庙、桥、晒咸菜的地方和老年人活动中心，几个老人家烤火盆、看抗日神剧以及用眼角的余光偷瞄我这个奇怪的异乡人。

异乡人里里外外把桥看了一遍感慨那些自然老去的漆画雕花散发着时光的韵味。

五百多岁的会清桥古韵悠悠，桥记、题字、对联、诗赋、廊画、书法一应俱全，更像是贡川这个地方曾经的富有和拥有的见证。留给我们遐想和诗意，让我们走进古诗一样的意境中。

我也喜欢老态龙钟的云岩石禅寺，寺庙是古建的博物馆，不过唯一幸存下来的古建也只剩下大门和凌霄塔了。

去萃园之前根本不知道萃园究竟是什么样子，下车后看到一片田地觉得不对，随便路边抓了一个小女孩来问：“萃园在哪里？”

“这就是萃园啊。”她指着一片竹林。

“萃园有什么可玩的？”

“大鹅和秋千。”

从田埂上走过去，再穿过一片竹林，就是萃园书院。

我们眼里的375岁的古建在小朋友眼里只有院前的秋千和后院喂养的大鹅才是好玩的。

如果不是她，我当然会无视大鹅和秋千。

但现在我记下来了，萃园书院的大鹅和秋千最好玩。

因为年龄、阅历、心境、际遇不同，

关注点不同，

幸福感和愉悦感也不同。

心怀达意，风光自取。

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