藜蒿，腊肉，正月间的至爱

文/图 芒果君爷爷

制作 芒果君奶奶

藜蒿炒腊肉（芒果君奶奶制作）

江汉平原的腊肉是专为藜蒿“设计”的。

尽管红菜苔炒腊肉早年出现在中国菜谱上，去岁又荣膺鄂籍十大楚菜，但藜蒿炒腊肉，才是腊肉的绝配。当然，对藜蒿“置顶”赞誉，丝毫没有对红菜苔不恭之意，我原本亦是红菜苔的饕客，只是就腊肉的“配偶”而言，除了藜蒿，实在是没有能与之匹敌的情敌了。

炙烧腊肉

在腊肉飘香的冬季，看见腊肉在阳光下渐趋棕红，再想想正月藜蒿的青翠，很难抵御味蕾分泌唾液。腊肉在腌制中预置其间的咸味，就是为接纳藜蒿设计的。

藜蒿

少年时，识得几个字后，读苏轼 《惠崇春江晓景》，那句“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”朗朗上口浅白易懂，记住不难。蒌蒿是什么？少时不懂的文字就藏在心底。数年后，又读汪曾祺先生的《五味》，其中故乡的野菜谈道“苏东坡诗‘蒌蒿满地芦芽短’，以蒌蒿与芦芽并举，证明是水边的植物，就是我家乡所说的‘蒌蒿薹子‘，我小时候非常爱吃炒蒌蒿薹子。桌上有一盘炒蒌蒿薹子，我就非常兴奋，胃口大开……”。原来，先贤们笔下的蒌蒿，就是江汉平原遍地野生的藜蒿，只是发音略有差异。“薹子”本是楚地俚语，与汪先生的淮阴老家叫法如出一辙。

苏轼，川西眉山人，我曾去过三苏故里，也吃过后人杜撰的三苏家宴。公元1079年，苏轼因“乌台诗案”，在鄂东的黄州也即当今疫情肆虐的黄冈任团练副使。苏轼贬谪黄州，心情郁闷，闲时开垦城东坡地种菜，号东坡居士，那道肥腴软糯的“东坡肘子”，应是源于苏轼赋闲黄州的杰作，苏轼官阶降至低微，但在美味与诗的伴随下，黄州仍是他一段快乐时光。

苏轼笔下篓蒿，是触目春日晨㬢景致后的欢快描述，但他吃过满地的野蒿吗？我以为，在“竹外桃花三两枝”的艳阳之春，正是荆沙民谣所曰“正月藜，二月蒿，三月四月砍柴烧”的阳春三月，桃花盛开的春天，藜蒿茎叶粗老，只能砍作柴薪炊饭，苏轼若钟爱藜蒿，须知“桃花开时藜蒿老，要食此物待来年”了。

藜蒿薹子炒腊肉，我当其为楚菜，常常为之得意。其实不然，春秋战国时期，楚国的疆区比现代的荆州辖区，不知大好多倍呢。相对旧时辽阔的楚地，藜蒿归列小众之肴，故不能因江汉平原的原著民对其偏爱，尤其是荆沙城区食客的嗜好，就将藜蒿入馔的外延无限扩大，以至囊括鄂土全境。倘若如此，似有饮馔习俗越俎代庖之意，亦显得武断和对他乡习俗的不敬，不是么？

荆州以西，宜昌彼邻。夷陵人的餐桌上，也有一种野草，名谓“折耳根”，又名鱼腥草。汪曾祺先生夸口称什么食物他都吃，一位女同事问他，鱼腥草呢？汪先生顿时哑然。早年，我在宜昌商界朋友甚多，酒宴上多用此菜开胃，那种浓烈的腥味，令我无可奈何。他们对鱼腥草的嗜爱，真是由衷至爱。但在沙市，藜蒿炒腊肉端上桌来，氤氲之汽让他们避之不及，藜蒿那种殊有的气味，闻而皆生畏惧，遑论食之，俗谚一方水土养一方人，还真是如此。

藜蒿炒腊肉的题材写过数次，报纸杂志都曾发表。记得在“今日头条”平台上论及荆楚名菜藜蒿炒腊肉，被江西网民痛斥。他们视藜蒿为“鄱阳湖的草，南昌人的宝”，以渲泄不满的情绪和诘问方式坚强护卫着心中神圣。“藜蒿炒腊肉”，岂容他省来置喙，唯有对冒犯者铺天盖地的抨击，才能释放胸中愤懑与满腹委屈。藜蒿炒腊肉这道平平淡淡的菜肴，人家不晓得寄予了多少乡愁，尊为十大赣菜之一呢。真不知深浅。怪不得人家视笔者有“地图炮”之嫌，真是长了记性。

荆州与南昌，远隔千里，在藜蒿炒腊肉上却如此雷同，那些与老俵间就藜蒿炒腊肉的渊源争执已成过往。

今日疫情仍令人揪心，女儿做好防护，在菜肆补充了大量菜蔬，其中不乏人工培植的大棚藜蒿，真是庆幸。午餐的菜肴少不得鲜嫩的藜蒿。如果要与诸君讨论这款荆楚人家至爱的菜肴，我会如是概述：

藜蒿也叫蒌蒿，桔梗目菊科，多年生草本植物，植株有浓郁香味。

藜蒿多生于湿润低洼之地或亭立浅水中，早春叶芽萌发，嫩茎可食用。

藜蒿薹子炒腊肉，江汉平原著名菜肴，尤以荆沙城区为盛。每年农历二月，採拮藜蒿嫩茎薹子，摘去叶片掐成寸段备用。五花腊肉切片，入锅煸炒至脂肪透明，俟肉片卷曲油脂大量溢出时，佐入藜蒿薹子合炒至断生。

烹炒中，五花腊肉微咸的油脂与嫩绿的藜蒿融合，腊肉滋润了藜蒿的青翠，藜蒿中和腊肉的咸味，矛盾的对立统一，尤似化干戈为玉帛。无私的给予与亲和的汲取，荤与素在炙热的镬中显得和谐交融亳无沟壑，两者融合之后缔造的殊有咸香之味，淋漓尽致展现在眼前。于是，藜蒿炒腊肉这道欲罢不能的荆楚菜肴，在炽热的锅勺中诞生。

还是没长记性，藜蒿炒腊肉，你就是荆楚之味。